კონგოის ვულკანის ლაშქრობა სამოქალაქო ომის ჩრდილში

კონგოის ვულკანის ლაშქრობა სამოქალაქო ომის ჩრდილში


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ჰაერი გამხდარი იყო და ჩემი ხედვა უფრო მეტად დაბინდდებოდა, ვიდრე მხოლოდ კვამლიდან გამოსული კვამლი. ვერ ვპოულობდი ციცაბო ვულკანურ პეიზაჟს, მუხლები მომეკვეთა და ხელი წელზე შემომხვია, რომ წონასწორობა დავბრუნებულიყავი. მე ვხედავდი ხატებს კრატერის პირას, სადაც ღამე გავატარებდით, მაგრამ 20 წუთის წინ ჩვენ ახლოს არ ვიყავით. ქარი მთაზე გადაწვა და თითქმის არ აღელვებდა ჩემს ბალანსს. სიცივე გაყინვა იყო, მაგრამ ჩემი ტანსაცმლის მატარებლების პირველი ხუთი საათის განმავლობაში ოფლი მოიცვა, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გომას ტროპიკულ პლატოზე. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოვინახულოთ ნიირაგონგო და მისი კრატერი შევიკრიბეთ და ლავას ხუჭუჭა ყვავილისგან შემდგარი გამოცდილებით.

მიუხედავად იმისა, რომ ”აფრიკის მსოფლიო ომი” ოფიციალურად დასრულდა 2003 წელს, DRC- ს აღმოსავლეთი ნაწილი დარჩა საბრძოლო მოედანზე სხვადასხვა მარიონეტული ჯარისა და მეომრებისთვის, მათ შორის მილიციის სახელწოდებით M23, რომელიც ქაოსს თესავდა რუანდის მთავრობის სპონსორობით. უგანდასა და რუანდის ჯარები რეგულარულ შემოტევებს ასრულებენ კონგოში, რასაც მოჰყვა სწრაფად ოფიციალური უარყოფა - მილიციელთა საზღვრისპირა რეიდებთან საბრძოლველად, რომლებიც ჯერ კიდევ ორივე მხარეს აფორიაქებენ მოსახლეობას. ვირუნგას ეროვნული პარკი, რომელიც ესაზღვრება რუანდა და უგანდა, გასული წლის თითქმის ექვსი თვის განმავლობაში დაიხურა მას შემდეგ, რაც ბრაკონიერები მკვლელობდნენ პარკის რეინჯერთან. სექტემბერში პარკი ხელახლა გაიხსნა და ტურისტებს კიდევ ერთხელ მიეცათ უფლება ნიირაგონგოზე ასვლა.

მე ვარ ექიმი, ვმუშაობ რუანდაში, რომ ვასწავლო შიდა მედიცინა გენერალ ექიმებს სოფლის საავადმყოფოებში, სადაც მე ვცხოვრობ. თითქმის ერთი წლის შემდეგ, დავიწყე რუანდის მთავრობის შევიწროება, რომელიც უცხოელებისთვის დამალული ქვეშ იყო დაფარული და ამის გაკეთება მჭირდებოდა, ისევ მის სუნთქვას ვაპირებდი თავისუფლად მის სუნთქვას. თუმცა, მოგზაურობამდე ორი კვირით ადრე, M23- მა განაახლა DRC- ს ადამიანების გაუპატიურება და გაძარცვა, თითქმის გააუქმეს მოგზაურობა და აიძულეს, ყოველდღიურად მიგვეღო ძალადობა, ამინდის განახლებებთან ერთად. მშვიდობის მოკლე ფანჯარა გაიხსნა და საშუალება მისცა განიცდიდა აფრიკის ყველაზე აქტიური ვულკანი ტბის ტბასთან, რომელიც ითქვა, რომ ეს არის ერთ – ერთი ყველაზე სანახაობრივი ბუნებრივი მოვლენა კონტინენტზე. ჩვენ გადავწყვიტეთ ამის შანსი.

როგორც კი საზღვარი გადავდგით, რუანას სილამაზე შორეულ მანძილზე გაქრა. ეს მხოლოდ წვიმაა, რომელიც მუდმივად იშლება - გომას, სასაზღვრო ქალაქს, ერთი მილიონი, მთლიანად ფარავს შავ ჭუჭყში. ვულკანი ბოლო ხანაში აიღო 2002 წელს, გაანადგურა ქალაქის მესამედი და უკან დატოვა შავი ვულკანური ქანები და ჭუჭყიანი, რომლებიც რეგიონს გამორჩეულ ჩრდილს აძლევს. კიგალის მშვენივრად მოწესრიგებული ქუჩებისგან განსხვავებით, გომა ქაოტური და დეზორგანიზებულია. დაუყოვნებლივ, სიცოცხლე უფრო ხმამაღლა და უფრო გაბრაზებულად ჟღერს, რომ კონგოლელებს აქვთ სასიცოცხლო რეპუტაცია, ვიდრე მათ მოდგმა მეზობლებთან შედარებით. როდესაც გავემართეთ გაეროს ბაზების ქვიშაქვებსა და მავთულხლართებს, ძველი სამგზავრო თვითმფრინავების კარკასები იქცეოდა იმ აეროპორტის ასაფრენ ბილიკზე. მე ვკითხე გაეროს ჯარების მიღებას ომის დასრულებიდან თითქმის ათი წლის შემდეგ.

”სამხრეთ აფრიკის ჯარებს საუკეთესოდ მოსწონთ,” - განმარტა ჩვენი მეგზური ჯოზეფ, - რადგან ისინი ფულს ხარჯავენ და ყველაზე მეტს იხდიან მეძავებისთვის. ”

ჩვენ გზას გავუყევით ქალაქგარეთ, ნაგვისა და პლასტიკური ჩანთების ჭუჭყიანი ქანებით გადავსხედით. რუანდის თუნუქის სახურავებით ტალახის ან თიხის ქოხების ნაცვლად, აქ სახლები აშენებულია ხის ბალიშებით, რომლებიც ზოგჯერ პლასტმასის საშუალებით არის გახვეული, რათა დაიცვას ელემენტები. ვულკანური ქანები ყველა ზომისაა გავრცელებული ქალაქებში, ზოგჯერ ქონების გასაფართოებლად, მაგრამ უფრო ხშირად ვიდრე არ დევს ზუსტად იქ, სადაც ნიირაგონგომ ააფეთქა ისინი ათწლეულის წინ.

წვიმა სტაბილურად წვიმდა, როდესაც ჩვენ ეროვნული პარკის საბაზო ბანაკში შევიარეთ 6000 ფეხზე და დავიწყეთ ლაშქრობა. თექვსმეტი ტურისტი და ათი კონგოელი წავიდნენ ერთად: ორი პარკის რეინჯერთა შეიარაღებული ჟანგიანი AK-47- ებით, შვიდი ნავსადგური, რომლებიც გარედან ტურისტებს ეხმარებიან და აგრძელებენ სახელმძღვანელო ჯოზეფ. გაფუჭებული ამერიკელების ერთმა ჯგუფმა შემოიტანა დიდი ქულერი, რომელიც სავსე იყო წვენით, ხილით და არაყით, რომელსაც გამგზავნი მხოლოდ თავზე შეეძლო. ეცვა სანდლები და ეცვა ქულერის დაბალანსება თავზე ჩამოსხმულ პირსახოციზე, ის მაინც უფრო სწრაფად აღწევდა, ვიდრე ტურისტების უმეტესობა.

რელიეფი იცვლება ეტაპად მთელ ასვლაზე, თითოეული კლიმატი მრავალფეროვანია და თავისებურად გამოიყურება შესანიშნავი. სქელი ჯუნგლები სავსე იყო ანტისარაკეტო კოლონიებით, ანადგურებდნენ ხეებს, რომლებიც იწერენ ქვეწარმავლებს და მღრღნელებს. მშრალი ბალახოვანი ხეები, რომელზეც მოქსოვილი ხეები იყო გაშენებული, რომელთა ფესვები უფრო მაღალ სიმაღლეზე დევს. ხავსივით დაფარული წითელი ვულკანური კლდეები მოსიარულე ქარავნის თითოეულ საფეხურზე გადაადგილდნენ. ჩვენ აღვუდექით კიდევ ერთ ჯუნგლებში, რომელიც ტალახიან რელიეფს ორ მწვერვალს შორის მდებარეობდა, ექსპონენციალურად უარესი, როდესაც წვიმა, რომელიც მოკლედ შეჩერდა, კვლავ დაიწყო. ჰაერი ძნელად გასუფთავებისას, ჩვენ ნახევარი საათის განმავლობაში უნდა დავრჩეთ იმისთვის, რომ ჯგუფმა ამოეღო სუნთქვა, და წყალი, რომელსაც ნავსადგურები ატარებდნენ, ყოველი გაჩერებით ანათებდა.

ბოლოს მივაღწიეთ ხის ხაზს, სხვა არაფერია თუ არა პატარა ბუჩქები და მოსაშორებელი ბალახი, რომელიც ვულკანის მხარეზე იყო ჩასმული. 12,000 ფეხზე მაღლა, მთლიანი მცენარეულობა ქრება და იქ არის მხოლოდ ხუჭუჭა, შავი მთისპირი. აღმავალი კუთხით დალაგების დღის შემდეგ, ჩემს ტვინს აღარ ახსოვდა, რას გრძნობდა ბრტყელი მიწის ნაკვეთი და დაკარგა მიდრეკილების ხარისხის შეგრძნება. პაკეტით, რომელიც უკნიდან მომწვავდა, ყველაზე უსაფრთხო გზა მთაში ჩამოსასვლელი იყო, დროდადრო ხელის დაბალანსებაც მოთავსება - მანამ, სანამ იქნებოდა საჭირო, რომ მუშტი გადაეწია. ტემპერატურა შესამჩნევად ეცემოდა ყოველ რამდენიმე ასეულ მეტრს და ქარიც მცემდა ჩემს სახეს, როდესაც ჩემს ქედს გადავხტებოდი ქედის გასწვრივ და პარალელურად ვდიოდით.

ექვსი საათი, რვა მილის ბილიკი და 5,000 ვერტიკალური ფეხი მოგვიანებით, სამიტს შევეხოთ. კვამლი გოგირდს უკბენს, რაც კიდევ უფრო გაამძაფრებდა სუნთქვა, თუ რა პატარა ჟანგბადი იყო ამ სიმაღლეზე. სუნთქვა არ შემეძლო და გულისრევა ვიგრძენი; მძიმე პაკეტი მიწაზე დავდგი და შემდეგ მივხვდი, რომ ჩემი სხეული ცივიდან კანკალებდა. თავშესაფარში შევყევი, მშრალი ტანსაცმელი გადავიცვი და წამოვედი მომდევნო ღამეს.

არანაირი სიცოცხლის ნიშნები არ გამოავლინა თავი ამ დაუცველ გარემოში, არც ფრინველები და არც მწერები. სიბნელე მოახლოვდა სამიტს, ვიდრე ჩვეულებრივს, ღრუბლებთან შებღალულ შუქს და კვამლის კვამლს. ნებისმიერ მომენტში, ვულკანს შეეძლო აღმოფხვრა და წაშლა ნებისმიერი მტკიცებულება, რაც მე ოდესმე არსად მქონია, და დაუყოვნებლივი სიკვდილის საფრთხე ჩემს კანს მთელს ღამის საათებში მოჰყვებოდა. ლავა ზემოთ და მკვლელობითი მილიცია ქვემოთ - მორდორზე არაფერია ნაირაგონგოზე.

ჩემი ბარძაყები მტკივა, მე კრატერის პირას ავდექი და ჩავიხუტე, მხოლოდ იმისთვის ვგრძნობდი, რომ სამყარო ტრიალებდა ჩემს გარშემო - არ არის კარგი ადგილი ვერტიგო. დამწვარი ემბერები დაახლოებით 3,000 ფუტს იწვავდნენ და მწვერვალში ჩასმული ჯვარი აღნიშნა იმ ადგილმა, სადაც ჩინელი ტურისტი განზრახ მიეყრდნო თავის დასასვენებელ ადგილს. კვამლი თხევადი მაგნამ შეარხია, ამიტომ კრატერის ზღვარზე ვიარეთ და საათს დაველოდეთ ნათელი ხედით. იმედგაცრუებული და ცივი, 20 ფუტი თავშესაფარში დავდექით, რათა ციმციმში ჩავარდნილიყო ცილის ბარები და კონსერვი.

დაბნელების შემდეგ, კიდევ ერთი სიბრტყე ჩამოვიყვანეთ კრატერის პირას, რომ ვულკანი შეგვეგრძნო. მაგმადან მოწყვეტილი ფორთოხლის კვამლი და პატარა ამოფრქვევები ჩანდა ჩვენი პოსტიდან, მაგრამ მსოფლიოს უმსხვილეს ლავას ტბამ უარი თქვა საკუთარი თავის წარმოჩენაზე. რამდენიმე ფოტო გადავდგით და თავში უკან დავიხიეთ. თავშესაფრის გარშემო ქარმა აირია; ფანჯარაში გაჟღენთილი კვამლი. ქარმა ააფეთქა ლატრის მიწაში არსებული ხვრელი, რამაც შეუძლებელი გახადა ობიექტების გამოყენება იქ, თქვენი დროის გარკვეული თხევადი მტკიცებულებების გარეშე.

ათ საათზე გადავწყვიტეთ, რომ ლევანის ტბის სანახავად ერთი საბოლოო მცდელობა გაგვეკეთებინა. ჩვენ მაღლა ავწიეთ და კვამლი ამოვიღეთ - ნიირაგონგომ თავი მთლიანად გააღო ჩვენთვის. მაგის მუქი წითელი ფილები, რომელიც ციმციმში მოქცეული იყო ცეცხლოვანი ფორთოხლის ლავის აუზზე, აწყნარებდა ცეცხლის ზოლს, მოქმედების ღალატს. კლდის მცურავი ფურცლები მთლიანად მოისროლა ცეცხლოვანი ხაზის გასწვრივ და კვლავ დამზადდა აუზის კიდეებზე. ლავა აფეთქდა ცეცხლის მასიური სვეტებით ასი ფუტის სიმაღლეზე და ჩანს 3000 ფუტიდან ზემოთ, რომელიც სითბოს ასხივებდა კრატერის პირას. მე ვარ შთამბეჭდავი, პატარა აზრი სივრცეში და დროში.

უხმოდ მიბრუნდა თავშესაფარში, გომას სიცოცხლისუნარიანობა აანთო ათასობით შუქის საშუალებით, რომლებიც კირუს ტბას დაშორდნენ. ვარსკვლავებმა თავზე ააფრიალეს და კონკურენციას უქმნიან ვულკანს პირველობისთვის. მძინარე ტომარაში გამაფხიზლებულმა ვიწექი და ჩემს პარტნიორთან სითბოს ვთამაშობდი, ვუსმენდი არსებობის პირას მის ხმებს. სუნთქვა არასდროს შევიმცირე ამ სიმაღლეზე და საწოლში ჩავბრუნდი, მთელი ღამის განმავლობაში მეტ ჟანგბადს ვეძებდი, სუნთქვა მხოლოდ გოგირდში მქონდა. ტვინი არასოდეს წყვეტს სიმაღლეზე გავლენას ადამიანის სხეულზე ან იმ მომენტში სიკვდილის უამრავი გზაზე.

დილა თან დაჰყო და თანაც გაათავისუფლა. სიკვდილის ყოვლისშემძლეობისგან თავისუფლება, ცეცხლიდან აღორძინება და გომას ძლიერი ქაოსისკენ მიმავალი გზა, იმ იმედით, რომ თავიდან ავიცილოთ შეხვედრა M23– სა და მათ რუანდის მფარველებთან.


Უყურე ვიდეოს: ვულკან სანაბუნგის ამოფრქვევა